专访：Taoray Wang品牌创始人王陶

《华丽志》独家专访 broadcast:播前设计总监、Taoray Wang创始人王陶

　　上海-东京-巴黎-伦敦-纽约-广州-上海……在世界地图上画了一个大圈后，设计师王陶带着混血的时尚产业基因回到中国，把多年的经验注入本土服饰品牌“broadcast：播”。在她先后担任设计总监和总经理的十一年间，broadcast:播重新定位，从100多家门店发展到今天的近800家门店，成为年销售额逾25亿元人民币的全国性知名品牌。

　　2014年，王陶获得broadcast:播母公司上海日播时尚集团股份有限公司投资，创办自己的个人高端品牌“TAORAY WANG”。品牌在创立2年内4次登上纽约时装周官方日程，并得到国际顶尖百货公司的关注。

　　《华丽志》对王陶进行了独家专访，她与我们畅谈了自己的个人经历、对海内外时尚产业的深度思考及品牌的发展规划。

　　（文字实录：L=华丽志   W=王陶）

　　L：想听你聊聊到“播”之前的经历，为什么读完历史转行去日本学习服装设计？

　　W：我是1985级的学生，那时候没有服装系。我的父亲是艺术家，他不希望我再从事艺术行业。而我的初恋男友报了同济大学，在没有网络和微信的时候，想要跟他去一座城市，加上招生名额的一些限制，最后我报考了上海华东师范大学历史系。

　　毕业后，我觉得父母让我做的事我都做了，应该去做自己喜欢的事，于是争取到了去 TOKYO MODE 学习服装设计的机会。谁也不让我像读历史那样背东西，我每天睡三四个小时做设计、做衣服，因为热爱，从来不觉得辛苦。不过回想起来，历史给了我很深的基础教育。虽然我不喜欢记人名和年代，但我对事件背后的逻辑、历史为什么变迁非常感兴趣。

　　L：在日本的经历给你带来了什么？日本与欧洲的时尚教育和时尚产业有什么异同？

　　W：1966年，我的学长 TANI MASARU 从法国回来后建立了 TOKYO MODE，这是一个以法国时尚教育体系为原点的学校，非常强调设计感，特别时尚。我们的基础版型是立体裁剪，是六面，是更进化的人体。日本人很擅长学习，尽管他们的社会规则和文化与欧洲不太一样，但从学制来讲，我们学校非常具有欧洲传统时尚教育的特点。

　　毕业后，我成为小筱顺子的近身助理设计师，是她工作室里4位做巴黎高级成衣的成员之一。我们一般会有两个老人和两个新人，老人固定给她主版，新人则提供理念供老师参考。我给老师打版，同时又兼任了她的男装设计。除了服装外，我们有一些周边产品都是授权设计，把代表小筱顺子的故事交给我们授权的公司，由他们来完成这些周边产品的开发。

　　欧洲以小公司为主，很多都叫“设计工作室”，自己开一两家店，或者是前店后厂，一个设计师一季能做20件衣服就很不错了。但日本都是大公司，像欧洲这种小小的设计事务所，日本几乎没有。我老师的公司连店员一起有21个人，在日本算很小的公司，但因为有授权业务，生意做得挺大。

　　日本公司生存条件比较恶劣，倾向于抱团——要么是大集团，要么就是很有名气的设计师授权给别人，不然就很难生存。欧洲设计师的生存环境要好一点。这也跟他们的政府支持、环境特点有关。

　　我的老师特别好，给我奠定了非常坚实的基础，没有在她那里工作的5年，也就没有现在的我。虽然在日本学习特别苦，但受益良多，他们的工作效率、严谨都是有道理的。我以前都不明白为什么客人的托盘、筷子非得放这不能放那，后来慢慢体会到其中的讲究和道理。我从来不认为自己是一个多么有天赋的人，但真的足够幸运经历过这些历练。

　　L：你在小有名气的时候离开日本去了欧洲，为什么做出这个选择？

　　W：在日本的每一年，我都跟着老师去欧洲、去纽约。第一次到欧洲的时候，我就觉得自己不会在日本长待下去，一定要到欧洲来。后来到了伦敦，没想到伦敦这么好，于是下定决心要到伦敦去，在30岁的时候递了辞职表。

　　亚洲设计师在欧洲很难找工作，这里失业人口巨大，尤其不缺设计师，圣马丁毕业找不到工作的一大堆。我当时很幸运，公司老板是一位德国名模，在80年代给小筱顺子做过模特，面试时得知我曾是小筱顺子的设计师，就这样把我留下来，我开始了在英国的工作。

　　L：你又是因为怎样的机缘回到中国？

　　W：我当时失恋了，想要彻底离开伦敦这座城市，正好我所供职的英国牌子在北京开店，遇到腾讯旗下的一个品牌在找设计师，我就回来试试。2002年我落地广州开始做 Q-Generation，做了一年半，后来在好朋友吕燕的介绍下，我来到“播”，从顾问到设计总监，后来担任总经理，做了11年。

　　L：创立个人品牌是出于什么考虑？

　　W：在过去的设计生涯中，我对服装的理解和要求都在变化，很多和我一样工作强度很大的职业女性，对着装都有很高的要求：品质要高，穿起来优雅得体，不过度设计，但又具有艺术特质。我在全世界都没有找到这样一支品牌，所以我就想自己做一支。

　　而且我集团公司董事长非常信任我，在过去11年的合作中，他觉得交给我一支品牌是不会被搞砸的。所以就这样开始了。

　　L：获得投资是一种什么状态？怎么看待设计师与资本之间的关系？

　　W：我觉得设计师与资本企业的合作不仅是资金上的合作，还有性格、团队等的合作。对设计师来讲，资本投资要求回报，你能不能在很多方面跟他达成共识？能不能知道他的品性？我觉得都要慎重。对资本来讲也是一样，只看设计师的简历也是不够的，因为简历背后有团队在支持着，设计师本人不能完全代表那支品牌，他和品牌在一起才是那个品牌。

　　L：TAORAY WANG 要如何打造？

　　W：TAORAY WANG 的定位特别明确，只为全球领袖型女性打造，是给一群 CEO、董事长和女企业家穿的衣服。

　　今年我准备在上海像 IFC、北京像 SKP 这样的商场开直营店，这是金融圈里的商场，客人是我所定位的客群；纽约、伦敦我也会开在最高端的百货商店。现在连卡佛（Lane Crawford）、Barneys的买手正在跟我谈；集团公司在纽约购买了物业，在纽约的店即将开业。

　　在市场营销方面，我们采用全渠道、线上线下一体化的方式。实体店跟线上渠道完全打通，顾客可以在线上买线下退，也可以预约上门服务等，整个销售系统是一盘打通的。

　　同时，我们也会靠口碑传播，把一小部分人群服务得特别精准、优良，希望这些高端职场客人穿了我的衣服，她们的朋友也来购买。你会发现，这些人不太会看明星穿什么，而是看周边的朋友穿什么，慢慢形成一个口碑。这是一个圈层的逻辑。

　　L：时装周的传统规则在改变，比如 Tom Ford 宣布取消时装周T台秀，直抵终端消费者，比如“即看即买”，你如何看待时尚行业的这股发展趋势？

　　W：我挺看好“即看即买”的趋势。过去，时装周的作用是集中很多买手看品牌、下订单，现在快时尚品牌都抄大牌，一会儿淘宝就全都有了，“即看即买”首先就让“抄袭者”没有时间抄大牌。

　　其次，“即看即买”背后是品牌购买制度在发生变化。Tom Ford说这样的话，我觉得肯定跟他背后的商业经营模式挂钩，他能做全自营才敢这样说。如果是买手买货的话，不给买手留时间，或者说买手买货开秀就卖，需要品牌有庞大的库存量及资金做支撑。对于Tom Ford的做法，我想的是，其他品牌别跟风，因为这对整个经营模式、投资把控的要求都特别高。

　　L：如何评价中国服装市场的现状和服装品牌的生存环境？

　　W：大家都说生意不好做，但我觉得这是个很好的时代，洗牌是必要的。因为过去中国服装市场的门槛太低了，有台缝纫机的人都能开个厂，很多人这样发家致富，市场上充斥了各种乱七八糟的品牌。

　　衣服需要很多品质和心血的投入，真的不是光靠价钱就能拼出一条血路来，洗牌会把沙子淘汰掉，留下品质好的服装品牌。当然，人的层次与收入不同，要把各自的品牌定位做好做准。给别人提供衣服不能对不起良心，比如说性价比很低的，甲醛超标很严重的等等。消费者不是傻子，劣质的衣服和品牌是会被淘汰掉的。

　　电商对行业造成了一定程度的颠覆，但也是一件好事。我觉得未来的世界会像地球村一样，透明、全球化，大家在各地的线上线下购物，支付畅通之后，消费者自由选择的空间很大。不应该把品牌局限在跟中国同行的竞争上，而是要跟全世界竞争。

　　我很尊敬的一位行业领袖说过：中国七八十年代发展之初叫品牌为王，那个时候缺衣服穿，谁有衣服谁就是王；后来发展到渠道为王，大家抢占商场，批发盛行，开小店的特别多，只要有货就能生存；现在这个时代是消费者为王，你要了解并提供给消费者想要的东西。

　　现在生意为什么不好做，是因为大家不太去百货商店买东西了，消费者有很多选择，有了手机就可以全世界购物，这个趋势是抵挡不了的，现在的品牌需要研究全世界的消费者。

　　L：对于设计与商业的结合，你有什么心得？

　　W：很多大师都不是关注人，而是在关注自己的作品。我天生就不是大师级的，好像也没有理想去当大师。我觉得，衣服要穿在人身上，我势必要关注人，怎么把这个人衬得漂亮，而不是随便找个瘦点的模特把衣服套进去，让衣服显得亮眼。衣服不能穿人，人得穿衣服。