高级时装突围：绝唱还是新生？

　　在年初举办的2009春夏巴黎高级定制时装周上，当卡尔拉格菲尔德被问及经济对高级时装的影响时，他回答：“只不过是聊天时多个话题而已。”不过，仅仅半年之后，经济危机就为这个产业带来了真正的话题。

　　6月初，在巴黎时装界拥有“调色大师”美名的克里斯汀拉克鲁瓦(ChristianLacroix)的同名高级时装ChristianLacroix终于抵受不住金融海啸冲击，审请破产保护，去年，该品牌亏损1000万欧元，而全年总收益也不过3000万欧元。有消息称，Lacroix在美国市场遭受的损失尤其惨重，位于纽约和拉斯韦加斯的两间专卖店生意惨淡，而且近来美国的时装买手纷纷减少甚至取消了订单，导致今年秋冬成衣系列的订货量骤跌35％。不过，来自公司内部的消息称，ChristianLacroix还将继续推出成衣和高级定制系列，并且不会缺席下个月的巴黎高级定制时装周。

　　颇具讽刺意味的，很多媒体翻出几年前ChrisitanLacroix说过的一段话，“算起来，每隔三年五载，高级时装就得‘死’一次，”当时已入行20多年的他笑着说，“可是，你瞧，它还不是活得好好的？”这一次，ChrisitanLacroix亲自用死亡揭开了新一轮 “高级定制时装已死”的争论。

　　一种生活方式的兴起和没落

　　尽管在大工业生产时代之前，定制是唯一的消费方式，但高级定制的出现才真正将时装从需求推向了艺术。1858年，设计师CharlesFredericWorth在巴黎开设了首家为客人度身定做的高级时装店，高级定制时装的概念开始产生，法国人将其命名为“HauteCouture”。只有经过法国工业部下设的法国高级时装工会审核，并得到注册认可的品牌才能称为高级定制。所有的高级定制都必须同时满足四个条件：在巴黎设有工作室，能参加巴黎每年1月和7月的两次高级定制时装周；每次展示至少要有75件以上的设计是由首席设计师完成；常年雇用3个以上的专职模特；每种款式的件数极少，并且基本由纯手工完成。

　　高级定制的鼎盛时期从上世纪40年代中期一直到60年代初，由于战后经济的飞速发展和人们对奢侈的追捧，高级时装业拥有每年4.87亿美元（价值相当于现在的35亿美元）销售量，总计2万名来自世界各地的高级时装客户和53间注册认可的时装屋。

　　“经济环境的恶劣对高级时装业的影响只不过是诱发结果的因素，绝对不是根本原因。”设计师马艳丽在接受记者采访时说道。这位昔日的名模创建了一个名为 “马艳丽高级定制”的时装公司，成为目前中国国内为数不多的专门从事高级定制的设计师之一。

　　其实，这种说法不无道理，高级定制的衰落是一个已持续多时的过程，ChrisitanLacroix的破产只是诸多阶段性结果之一。实际上，上世纪60年代中期，当高级定制风光无限时，CocoChanel就已经开始担忧了：“高级定制时装要完蛋了，因为它被掌握在不喜欢女人的男人手里”；2002年，伊夫圣洛朗（YvesSaintLaurent）宣布退出高级定制时装业，并发表了“高级时装已死”的宣言；2004年是高级时装最为萧条的一年，老牌时装屋伊曼纽尔恩格罗（EmanuelUngaro）、范思哲（Versace）和纪梵希(Givenchy)都宣布当季不参展，素有“蝴蝶夫人”美誉的日裔设计师森英惠（HanaeMori），也在同年金盆洗手。