不玩神秘感 Rebecca Minkoff说要打破陈规

　　不过，对于这种惯例，奢侈品牌倒是不遗余力的“改革”——他们成功的推出了“绑架系列”，啊不，是“度假系列”，来弥补这漫长等待季，潮人们都没有谈资的空缺。

　　不过，Rebecca Minkoff准备打破成规，在时装周上直接展示当季春装成衣系列，她的理由是，不要指望客户在六个月之后还能记得住，并且寻找同样风格。

　　其实，想要打破神秘感和“绑架系列”后遗症的，不仅仅是Rebecca Minkoff，前一阵被香港家族融资企业收购的Thakoon掌权人Vivian Chow同样说了，Thakoon要实行“Show now、see now、buy now and wear now”。这种打破神秘感的即时性慢慢成为了轻奢品牌的共识。

　　而其实诱发这种共识的原因是因为相对比成本要低得多但模仿能力却很强的H&M、ZARA等快时尚品牌，将制造和流通的周期缩到极致，通常在设计师品牌的生长线和流通环节赶不上的时候，他们就能将“类似”款式卖到大街小巷，赚得盆满钵盈。对于轻奢品牌乃至设计师品牌来说，这点尤为致命的原因是，消费群体缺乏和奢侈品用户一样的忠诚度，同时，需要保证跟上千禧一代的流行和喜好成为了关键——毕竟轻奢或者是设计师品牌，对比奢侈品牌，它们没有庞大而固定的消费群体，同时，风格未曾稳定也会让消费群体离散。再者，对比快时尚品牌它们的创造力更具有性价比的竞争。

　　在解决跨越式发布带来的弊端的同时，更需要解决的是制造秀场的新鲜感。因此，Rebecca Minkoff希望邀请到普通消费者观秀，同时，“秀场上展示的产品将在30——60天内就可以买到，另外还有一些你们没有见过的胶囊系列。”

　　罢了罢了，虽然在两个月内能买到算是设计师品牌比较“新”、“快”的更新周期，但是相对快时尚的15——20天更新周期来说，还是慢了。然而，Rebecca Minkoff想要打破陈规来完善这种跨越式的发布带来的弊端，正视零售商大环境的变化，总比奢侈品牌期望用“绑架系列”来挽回零售优势要好得多了。