无印良品那种性冷感方式即将征服美国？

The New Yorker

The Commercial Zen of Muji

我觉得这篇文章有趣，是因为它剖析了无印良品设计里那种被商业化的"禅"元素。这么说似乎过于玄妙，其实就是你们说的性冷感啦。

上个月，无印良品在纽约的第五大道开了一家旗舰店，虽然正好跟黑五撞上了，但这里并没有疯狂打折的气氛。美国这家店里也很性冷淡，只见散落着的几个客人，还有几个在玩耍的小孩，好奇心日报之前也有一篇基于消费者体验的文章，说这是另一种画风的宜家。 

无印良品最初只是家生产 40 种产品，附属于一个超市的系列，但在 35 年后已经变成了一家价值 20 亿美元的独立公司。根据其 2015 年内部报告，无印良品已经进入了“跳跃”阶段，主要注意力放在海外扩张其全球超过 700 家店面上，现在美国就有 13 家。在中国，无印良品明年会增加 72 家新店。

很难想象美国人会如何看待这种美学。无印良品的设计在 Hello Kitty 及宠物小精灵这样的「酷日本」后出现，代表着后酷时代的极简风，或者性冷淡的日本。 它的设计师深泽直人因此在设计史留有大名，和博朗的 Dieter Rams 一样，都因为深刻理解物体和人的交互关系，以及那种极其简洁的表达方式而打动人心。

跟另外一家著名的日本零售商优衣库热爱的彩色系相比，无印良品坚持使用「真实的颜色」，或者说大地色，为了让人们找到一种回归自然的感觉。 深泽直人在无印良品的纽约开店发布会上说，「我真的很想跟你们分享 Muji，虽然它有点害羞。」但这样的品牌性格也正符合了无印良品的禅性，店里卖的「有腿的床垫」，就希望告诉人们，你只需要一个床垫，不需要一个床。这样的无印良品「理智，一点也不犬儒，也不需要谈主义」。 

有趣的是，你可以在很多书店买到无印良品剖析他们美学的书籍。这家公司似乎并不忌讳把自己的设计方法公之于众，要知道，在工业设计领域，这些都属于商业机密。然而在这样的情况下，你也没看到第二个无印良品。有大量类似的设计，但你知道那个不够muji。

到 2020 年，无印良品希望能够创造 2.5 亿美元的营业额，因为这样才能回馈投资人。无印良品非常自信能达到这个目标，因为「简单并不是拮据的，它甚至比奢侈品还有吸引力。」 

这就像科幻小说家 William Gibson 在 2001 年形容的一样，「我希望到日本去旅游，收获平静，在使用无印良品的纯粹布料与无色纸盒之余，我的卷纸也不会有多余的东西，就像我的生活一样。」 

不过我还是难以想象无印良品会征服美国人。也许东西海岸的大城市中产精英们会喜欢，天马行空的创意人士会喜欢，但是广袤土地上的美国人？还是等等再下结论吧。