访浩狮迈(hart schaffner )迈总经理楼添成

渠道升级

　　国内市场的推动力在一定程度上增强了男装巨头们的回归信心，而另外一些对服装主业和国内市场投入精力更多的企业，则已经在考虑将以什么样的方式抓住危机下的契机。渠道成了其中的一个重要环节。

　　2月24日，福建七匹狼实业股份有限公司发布公告称，公司2008年度现实净利润1.4亿元，比上年同期增长59.81%。这在全行业普遍不景气的状况下，堪称一份不错的业绩。

　　其实在整个2008年的各个阶段，七匹狼一直都保持了较高的增长，比如公司的半年报和三季报都显示，净利润比上年同期增长150%左右。

　　“这首先在于募集资金到位，使公司在网络拓展上呈现一种加速的态势。”七匹狼董事长周少雄说。2007年，公司获得了6亿募集资金。

　　其实公司的渠道扩张运动早已开始，从2007年开始，七匹狼就提出了“决胜终端”的口号，包括到2008年，渠道数量的持续快速扩张和渠道结构的优化，都是公司发展中的重中之重，也被看成是公司收入和业绩增长的主要推动力之一。近几年来渠道数量扩张基本保持30%以上的年复合增长率。目前，公司的店铺数近2000家。

　　“从2007年开始，公司的网络扩张速就明显加快，2008年主要体现在专卖店方面，”周少雄说，“网络扩充是新的增量，这对业绩增长帮助很大。”

　　另外，公司的“男士生活馆”布局也正在进行中。“生活馆会主要集中在大城市，在量上，会逐渐有所体现。”

　　除七匹狼外，2008年，包括九牧王、雅戈尔、依文、罗蒙等，还有一批男装企业都将渠道升级和管理纳入计划。

　　比如2008年8月31日，罗蒙时尚生活馆开业在石家庄的北国商圈开业，面积1300多平方米，投资600万元。从西服、衬衫、T恤，到领带、箱包、皮具，男士服装服饰用品在这座两层店铺中一应俱全。

　　“罗蒙不断提高营销的服务意识，持续进行导购培训，培养了一大批VIP客户。在今年国内外服装行业遇到种种困难的情况下，罗蒙在国内的销售仍直线上升。”罗蒙制衣有限公司总经理江世君说。

　　不过事实上，男装企业发力渠道中，或有一种无奈的意味。

　　目前，本土男装品牌似乎正在遭遇商场离弃。在北京的高端商场里，除依文、顺美等依然坚守外，几乎看不到国产男装品牌，而GUCCI、Zegna、Amarni等国际品牌才是其座上宾。据粗略估计，国际品牌占据了至少三分之二以上。

　　残酷的实现不能不让国产男装品牌另谋出路。除了像上文提到继续在传统渠道上大做文章外，一些企业准备将网络营销进行到底。BONO、VANCL等之前的网销新贵已经成为男装电子商务的领军品牌，而雅戈尔等传统企业，也已经通过各自不同的手段，介入到网销这种“新”渠道中来。

　　设计引路

　　在石家庄的罗蒙生活馆，导购人员被称为“形象顾问”，这是因为公司认为自己的生活馆“不是一般意义上的专卖店，而是一个为目标客户提供全方位着装与品牌服务的载体”。

　　其实七匹狼、依文等品牌，也都在近段时间不约而同增加了专卖店的功能，成为“男士着装顾问”。不过无论企业怎样推陈出新来完善终端功能，渠道扩张和店铺升级的支撑，最终都应该回归于服装企业的本质——产品。

　　“罗蒙将依然保持经典优雅的风格，但会增加更多的时尚性。”公司副总经理朱绪龙说。比如丰富的色彩：不同质感的黑与白、温和典雅的各种灰色、多层次的蓝色，等等，并且十分注重色彩之间的搭配。

　　七匹狼也在生活馆中努力营造了一种设计师的理念环境和品牌的文化环境，把国际流行趋势或文化现象融入产品设计中。周少雄的目标，是把七匹狼做成中国的POLO。

　　在他自己看来，POLO“与时俱进，不仅能传承经典，也能在经典中把握时尚，近几年它时尚角度的变化能够在其经典产品的设计当中得到表现，使经典产品与时代同步。”为此，七匹狼也需要在产品设计上下功夫，比如与法国设计师丹尼尔·法瑞特合作推出新品牌和新设计。

　　其实长期以来，设计这一一直制约中国男装发展的瓶颈似乎正在被渐渐突破。罗蒙和七匹狼打算通过加强设计来实现品牌的升级和作为渠道扩张的源动力，而中国男装也逐渐走向国际设计舞台。

　　去年9月3日，中国设计师计文波和利郎男装登上第五大时装周——东京时装周的T台。这是中国服装设计师、中国服装品牌首次进入东京时装周，而且也是本届东京时装周上唯一参展的外国设计师和外国品牌。

　　当天下午1点，“利郎计文波”发布会正式开场，38套利郎商务男装，或庄重简约、或极具民族风格，得到了观众的认可。东京时装组委会官员表示：“计文波先生的男装系列不仅完美地表达了商务男装的理念，而且也照顾到了服装的实用性，我们认为利郎展现了它与众不同的特色和名副其实的实力。”

　　计文波把2008年看作是中国男装品牌的一个转折点，他认为设计和设计师将在这一转折中发挥重要作用。“近年来，男装品牌虽然发展速度较快，但同质化问题严重，品牌和产品之间的竞争激烈。在这种情况下，如果不突出自己的品牌风格和设计的理念，不细分市场，不认真研究消费人群，就可能会出很大问题。”

　　另一位著名设计师陈闻认为，中国的男装设计处在一个比较尴尬的状态中，国际上的男装流行趋势不一定适合国内品牌。中国男装必须在大的流行趋势与国际趋同的前提下，找到适应中国市场和消费者的流行趋势。

　　计文波同意这种观点，并把它带到东京。“既然是中国品牌、中国设计师，必然会把中国元素融合进去，但会更接近日本的商业行为，会把中国元素巧妙转化为国际的和潮流的。”

　　其实早在2007年2月，杨紫明就携卡宾进入纽约时装周；当年1月，计文波和利郎也登上米兰时装周。不过与上次不同，利郎的日本之行，“可能会有一定的商业行为”。

　　中国服装设计师协会主席王庆曾经说过，中国男装没有设计就没有未来。而几年之后，中国男装设计师先后走向国际顶级时装周，并能够借此为自己在国际市场上寻找商业机会。在原创品牌和原创设计的大旗下，中国男装品牌离走出国门的梦想，无疑又进了一步。