Zara的好日子到头了？快时尚触碰到了天花板

　　夹击的痛苦

　　除了少量着意控制产量以维持定位的高端奢侈品牌之外，全球化带来的规模效应使产能过剩成为必然出现的问题。产能过剩加上消费不振，库存魅影时不时笼罩市场是必然中的必然。

　　对于Zara这样的品牌来说，因其定价稍高（相对于国内快时尚品牌）尚有低价促销以挽回成本获得一定利润的可能。而对于本土以低价为战略进行市场圈地的服装企业来说，利润空间原本微薄，促销所得能抵消各种成本已是不错。

　　在库存的压力下，国内不少品牌声称要走快时尚路线，比如奥康、德尔惠、美特斯邦威等，但观察其动向，大多是“雷声大雨点小”，或是沦为噱头。

　　快时尚，顾名思义，“快”要求其建立灵敏的市场需求预测及高速反应的供应链体系，这些都离不开大量的基础设施建设和市场调研等投入，“时尚”则要求其有前沿的时尚嗅觉，要拥有大量优秀的设计师以及秀场经验。目前，国内声称要做快时尚的品牌，很难踏踏实实做到这两点。

　　不仅如此，大多数国内服装企业没有专业的市场调研人员，信息提供者主要是一线营业人员，通过终端IT系统建设固然可以获取一部分市场数据，但是对于市场趋势、时尚风向走势等进行分析，国内服装品牌普遍能力不强。

　　一般情况下，国内服装品牌习惯了通过年终大促、店庆、大减价、Outlet以及二三线城市集中消化等方式，消化因市场预测失误以及盲目生产带来的大量库存。但是在国外品牌也降价促销的情况下，国内品牌的市场空间越来越小：一方面是消费者需求升级，另一方面则是国内服装品牌与生俱来的症结所在—依靠低质低价抢市场的策略将渐渐失灵。

　　不出意外的话，类似Zara这样的国外品牌“泄洪”带来的压力，对于国内服装品牌来说，恐怕只是一个开始。