本哈德·威荷姆Bernhard Willhelm2011秋冬女装系列

本哈德·威荷姆Bernhard Willhelm2011秋冬女装系列

然而对面料的开发，也是本哈德·威荷姆 (Bernhard Willhelm) 的重点之一。"我不希望我的面料变得到处都是，这对我非常非常重要，在面料上下功夫，在二维平面上做研究，往往能激发出新的灵感。"他的服装面料上，那些最疯狂，最精妙的印花，均是这年头鲜见的。而对于ready-to-wear而言，自行研发面料的图案，无疑也增加了制作成本。而对现成面料做旧水洗处理，也是本哈德·威荷姆 (Bernhard Willhelm) 惯用的技法。

如果说二十世纪的时装界是日本、伦敦及巴黎设计师领风骚的年代，到了21世纪，比利时分子亦加入分一杯羹。继比利时六子 (Antwerp Six) 相继闯出名堂后，同样来自比利时的本哈德·威荷姆 (Bernhard Willhelm)，亦凭着充满乡村及童真味道的设计而渐见成绩。

大概除了川久保玲 (Comme des Garcons) 外，绝少有设计师，会直接从面料的图案开始，着手设计工作，这一切，均使得"ready to wear"的概念，已经不再适合本哈德·威荷姆 (Bernhard Willhelm) 的时装，夸张的造型，繁复的制作，几近高级定制。本哈德·威荷姆 (Bernhard Willhelm) 可能永远无法成为主流设计师，其边缘化的思维，与主流审美差异巨大，很难被大牌名店招安了之。