中国设计力量前行 设计师品牌倍受关注

　　成长于与企业的磨合 　　

　　到了九十年代中后期，国内市场呈现供大于求的商品过剩，供求双方市场地位的转换。促使衣着消费和企业经营进入理性调整，竞争的加剧和加工利润“缩水”迫使企业转向“品牌经营”。 　　

　　在多种场合，杉杉集团董事长郑永刚也表示，“中国服装业的发展已经到了时尚化和个性化的阶段”，借助对外加工，沿海企业已开始了解国际服装款式、色彩、面料动态，经过原始积累后，一大批中国品牌服装开始诞生，杉杉、雅戈尔、罗蒙等企业开始品牌设计，赋予品牌以意义和内涵。 　　

　　1997年，杉杉公司推出的高级成衣女装品牌——“法涵诗”。为此在1996年下半年，成功地聘到了当时国内最高水平的设计师张肇庆和王新元，全资设立北京杉杉法涵诗时装有限公司。为两位设计师提供了400万元/人·年的设计经费。 　　

　　郑永刚认为，当时的中国服装业的产品经济模式正在过时，表现在当时公司的西服销售上，增长趋势变缓，市场占有率下降。杉杉进一步发展需要转换模式——服装向时尚化和多元化方向发展，产业向高科技方向发展。 　　

　　在成立之初，无论是中国的服装界、设计界，还是杉杉公司自己，都对她寄予厚望，认为是中国服装界向国际成衣业发展的标志。 　　

　　根据杉杉公司对法涵诗品牌设想和聘请的著名设计师的努力下，法涵诗迅速在业界引起了巨大的轰动。 　　

　　不过，在法涵诗初步打出名气，初步成功后，设计师与公司的领导层的不协调出现了。 最终在2003年11月份，杉杉股份公司的董事会对“法涵诗”做出决定：以1200万元价格全部转让给自然人陈兴国。 　　

　　郑永刚先生，有很好的超前意识和强烈时尚化愿望的企业家，与国内的顶级设计师也有不少交往。 　　

　　但是，在杉杉公司力推法涵诗时出现的经营者与设计师之间的矛盾，是影响法涵诗难以取得理想的业绩一个基本因素。公司在不得不更换设计师的同时，导致法涵诗品牌的内涵变得模糊。 　　

　　而当时在中国的服装设计师与服装企业老总之间还有一个问题是：设计师是以表现自我为主，还是以满足企业经营需要为主。经营者当然关心利润，企业的服装设计不是在搞艺术品，而是在做有艺术性的商品，它需要的是大众化的艺术品，而不是高雅的孤芳自赏的艺术。 　　

　　两者的另一个矛盾是，一个公司辛苦培养的优秀设计师，当他无名时公司希望他有名——这是时尚化品牌所需。但有名了又怕架子大，要价高，还有随时离开的可能。

　　其实，在中国当时那样一个背景下，在以加工走上品牌的服装企业中，要想成功成长出时尚化和高设计含量的品牌是不太可能的。 　　

　　虽然这次合作没有得到继续延续，但它开启了“大师+大企业”合作的时代。 　　

　　而经过这次市场的洗礼，为数不少的设计师和企业合作，都是奔着市场而去的，甚至可以舍弃很多虚名的东西，这不能不说是在新的市场环境下设计师团队的转变。 　　

　　以前，几乎所有的设计师都认为，自己最大的成就感是享受在Ｔ台上接受鲜花和掌声的那一刻。 　　

　　渐渐的，这样的说法越来越少，甚至近乎消失了，不论真情还是假意，在设计师们的嘴里，品牌的成功、市场的认可、价值的创造成为主流的词汇。 　　

　　衣着消费的成衣化和时尚化促进了服装企业的品牌经营，也为时装设计师提供了广阔的产业舞台和市场空间，在“设计与产业结合”的过程中，时装设计师的基础知识、专业技能、道德规范等职业内涵得到检验和充实。 　　

　　中国设计师走到了一个新层面。